Аз имам 2 различни модела на Митсубиши електрик и мисля, че те имат и датчик за влажност на въздуха на външното тяло. По този начин знаейки относителната влажност и темературата на питата могат да преценят кога ще започне да кондензира и съответно ако е под 0 градуса да се обледенява.

Дефроста се включва доста рядко и до сега натрупан лед не съм виждал. Като цяло от монтажа (единия 5, другия 3 години) няма никакви проблеми. Интерфейса/дистанционното им обаче е супер дървено.



Единият има някакви джъмпери на платката на външното тяло, с които да се зададе 'северен' режим. По описанието ако се включи това прави точно подгряване с постоянен ток през двигателя преди старт. Другия като го купувах имаше опция за работа при много ниски температури, която се изразяваше в нагревател на тавата отдолу. И без нея за сега не е имало проблеми.

Миро, не че е толкова от значение в случая, но все пак е хубаво да го уточним - няма климатик който толкова често да прави дефрост. Имай предвид че самия дефрост може да продължи 15 минути, ако го пускаха на 15 минути няма да изкара изобщо топло.
И при мен в едната стая е дайкин вече на 8-9 години - субективно бих казал и аз че го прави по няколко пъти на час , но реалността е 45 минути.
Ето тук един колега го е описал донякъде:
https://harizanov.com/2012/02/defrost/
Не можах да изнамеря сервизното ръководство където има графики.
А интелигентният дефрост обикновено се прави с повече температурни датчици, а не с такива за влажност. Което от инженерна гледна точка е лудост - как може някакви 50 цента да бъдат проблем и да ни мъчат с тия недоклатени дефрости?
Това с DC тока в мотора на компресора го водят "preheating" и май е масово вече. Иначе нагревателите на компресора и тавата и допълнителните термоизолации на компресора са разликите от "нашенски" до "нордик" моделите.

Не е баш така
Следи се от температурен датчик който се намира на вътрешното тяло така нареченият "тръбен" когато му падне температурата алгоритъма му казва че е скрежасъл и започва дефрост който се определя по температура и време. Ако датчика "тръбният" не регистрира ниска температура тогава дефроста е по време.
При по умните климатици е друга бира но принципът е същият. Това че Дайкините в офиса постоянно циклят на дефрост това означава че не могат да постигнат температура в помещението (извън работен режим) и са слабички за това помещение при отопление. В такъв момент се пуска духалка или друга печка докато си влязат в режим. Казва се "Циклене" това се получава когато слаб климатик се постави в голямо помещение. Това е и една от причините за повреда на климатика.

Не ми беше хрумвало че може да нямат втори датчик. Но действително точно така се държат - в определен температурен интервал се скъсват от дефрост Не мисля че е от липса на мощност или претоварване. В офиса в началото бяха 2 климатика и наистина се товариха, но сега са 4 и ги увеличихме не защото 2 не успяваха да поддържат температурата, ами защото им трябваше време сутрин. Примерно както тая сутрин след като през почивните бяха оставени на 16Ц и навън е -12 за няма и половин час си вдигнаха 20-21. В момента не си правят дефрост, това с честото размразяване се случва само при температури около 0-та.
Така или иначе, очевидно не съм единствения дето му е направило впечатление че Дайкин пуска чести дефрости без видима причина. Дали е през 15мин или през 45 не знам, но почти съм убеден че като нацели температурите го прави поне 2-3 пъти в рамките на един час.

Да, точно това забелязвам и аз - докато питата не побелее отзад хубаво никога не съм го виждал да пуска дефрост при температури около нулата. Изключение прави само при падане към -4..-5Ц тогава явно си знаят, че ако паднат още температурите дефростта става много труден и затова бичат профилактично един як дефрост. И действително след това успяват да поддържат питата чиста 2-3 дена (с дефрости естествено). Но малко по малко от тавата нагоре почва да се трупа лед и както казах ако задържи много дни студено време става кофти. Леда расте нагоре, при дефрост стапя между пластините, но половин-един сантим от тях вече не може и така си "зида" нагоре бариера... Бързо след това се запушва и почва наистина да "цикли" с чести дефрости.
Поради тая причина реших да му сложа нагревател в тавата на моя, с идеята че ако дъното е чисто няма да го прави тоя зид отстрани... Може би беше грешка. Реално на втората вечер дето пуснах нагревателя се развали. Може и да е съвпадение, защото температурите бяха под -10, а нагревателчето е от ония силиконовите кабелчета мисля беше 100-на вата. Не изглежда логично то да е направило чак толкова изпарение дето да минат около перката и да стигнат горе и да направят конденз. Но видимо по основната платка проблемът беше заради конденз или текла вода. Пак не ми се вярва много, ама.... нямам друго обяснение откъде ще цъфне вода вечерно време при температури много под нулата....

Вольо невольо ... от 14-15 години се занимавам с климатична техника и искам да дам моите 5 стотинки по темата.
Първо ОСАКА е само бранд за България и смея да твърдя ,че от това по-куц и по-компромисен климатик не можете да си купите с пари.
Второ - принципът на работа е доста по-сложен от колкото на пръв поглед изглежда , и няма да задълбавам в теория - само няколко насоки. Разгледайки го като термопомпа с два кръга. При зимен режим - цитираният демек - имаме първи флуид (околен въздух) с параметри температура и влага да речем . В съвършеният вариант трябва да има 6 датчика - 3 във външното за 1 околният въздух ,1 в началото на топло обменника и 1 в края на топло обменика (изпарител - външната пита демек) , и още три във вътрешното тяло - аналогично - един за въздухът в стаята , един в началото на топлообменика и един в края. Разбира се в масовите има 2 датчика (във вътрешното тяло) и четейки показанията е въпрос на интерпретаций какъв софт ще реши да налее производителя. С една дума - всичко е компромис в логиката на работа - особено при ефтиндос моделите. Все пак има много много други мотики за производителите на еъркъндишани , а това е върхът на айсберга само.
Лично мое мнение , е толкова да не се вталяваме - това е просто машина която да ни служи ,а не да и робуваме !!!

Абе нормално ли е климатик да не спира да духа в режим "Отопление"? Става дума за инверторен Дайкин 18ка.

Какво значи "духа" - компресора спира а вентилатора - не? Някой модели поддържат циркулация на въздуха около датчика за да разбере кога е паднала температурата с стаята и пак да тръгне. Иначе питата е инертна и може да заблуди сондата ,че все още е топло ... нали разбираш.
На практика е неприятно - но няма как... Всъщност има мегдан за "само обучение и изкуствен интелект"

Дайкин точно така правят, както май и повечето други инвертори. Едно изключение е Gree (или поне моделът който имам) - когато стигне температурата (в он/офф режим, когато дори минималната мощност му е твърде много за стаята, което при мен е често заради това че е доста презапасен) изключва компресора И спира вътрешния вентилатор. Първо ми се стори странно, но като гледам графиките на температурата в стаята където е той, хич не му пречи това и температурата си я държи доста прецизно - т.е. не се обърква поради липсата на въртене на въздуха. Субективно аз също не усещам промяна.
По-точно колебанията са между -0.3 и +0.3, т.е. общо 0.6 градуса. Периодът на цикъла он-офф тази нощ при затворена врата на стаята е бил около 18 минути, от които около 6 минути он и 12 минути оф (това замерено по графиката на температурата).

Идеята е правилна , но ако не е реализирана фабрично си е мъка с "направи сам". Просто пуснат нагревател не върши работа - ледът го "обгръща" и той остава изолиран в кухина. Вентилатора постоянно го охлажда, няма добър контакт с железата ... абе загубена кауза.
Но като каза ,че си пипал точно преди аварията, провери да не си офазил нещо по невнимание. Такива "изпарени" писти понякога се получават когато фазата влезе някъде "отстрани".

А това с честите дефрости може и да си е нормално при интелигентно управление. Ако има гъста, мокреща мъгла, питата се превръща в пухена възглавница за 15-20мин. В този случай единственото решение е дефрост, иначе няма смисъл климатика да върви. Такива условия се случват точно при температури малко под нулата. Хубавото е ,че тогава няма и такава нужда от мощност, но климатиците видимо се "задъхват". Мъглата е направо убиец за въздушните климатици, особено по поречията на реките. Има места където мъглите са рядкост и много хора си мислят ,че имат "егати готиния климатик" , просто защото не са видели дебелия край. Така ,че отзивите за определен производител/модел са много субективни и може да подведат, ако не се знаят условията на работа.

Естествено, че сме наясно що за "бранд" е. Нещо дето струва половината цена спрямо другите няма как да е "бранд". Знам че фирмите недолюбват тая марка, разбираемо е като се има предвид големия брой откази и то скоро след монтаж. Очевадно имат проблем с контрола на качеството... Другият проблем специално за моя модел са екстрите. Дистанционното трябва да е постоянно насочено към тялото иначе не работи добре. За тия дето ми го монтираха това е било проблем щото доста са ги викали за подобен "проблем". Но за мен това си е истинска екстра понеже отоплявам голяма площ и отделно имам проблем с изолацията на пода. Така в студено време се получава много сериозна разлика между температурата около климатика и тая в другия край на стаята или на пода.
Нормален климатик няма как да разбере за тоя проблем и щеше да ми се налага постоянно да бъзикам настройките. Докато при осаката просто оставям дистанционното там където ме интересува температура. Климатикът вижда тая температура, вижда и каква е на самото тяло и си преценява дали да вдигне мощността или само силата на духане. Верно можеха да го направят с RF вместо инфраред. Щеше да е много по-дурако устойчиво, ама за тия пари не мога да имам претенции...
Другото е индикацията - както казах винаги виждам реалните температури вътре и вън. Не знам по каква логика другите показват "настроената" температура. За какво ми е да я гледам? Да не забравя на колко съм я настроил? Тъпо е, имаш техника с 15 термодатчика вътре а не виждаш нито една температура, не виждаш каква е моментната мощност, не виждаш нищо...
Верно, че крайната цел е уред за отопление, обаче не виждам защо трябва да е "само" тая функция и нищо друго...

Както му описваш "екстрите", това е Gree. Сега коя серия и кой модел е трудно да се каже. Гледах някакви с кръгло дисплейче и бар-чета отгоре/отдолу - такъв ли е твоя (вътрешното)?

е то като напишеш модела [url=http://osaka.bg/bg/Инверторни-климатици/инверотрен-климатик-osaka-ch-18-lbpe]излиза[/url]... Качеството на снимката е като качеството на марката, едва ли ще разбереш какво показва дисплея, но на страницата има ръководство и вътре се вижда...

"Инверотрен"?!?
Баси, не бих дал и 132 лв за това. Моя го зареждаха с везна, щото тръбният път беше с полвин метър повече, но и цената му е друга, пък и марката, и не е "Инверотрен"...

Това че са ти допълнили фреона значи че си попаднал на съвестни майстори и няма нищо общо с модела на климатика ти. И цялото упражнение щеше да е леко безмислено ако бяха измерили теглото на око вместо с везна

Кат сме ги зачоплили на тема кривопис , това е в началната страница:
фирма " Еко Клима 11" ЕООД в гр. Бурас