@Klez, какви диоди ползваш? Гледам в ebay има евтини, ама излъчват на по-голяма дължина на вълната, отколкото е препоръчително за фоторезиста на Dupont. Примерно диода е с максимум около 400nm, а на фоторезиста му препоръчват 350-380 nm. Или поръчваш от скъпите дето са с максимум на излъчването на 365 nm?

Наистина се чудя... че някой още го прави със живачни лампи.
Да търсиш живачни лампи дето са и скъпи, пък как да ги палиш пък да им чупиш балоните... да не говорим колко са и опасни.

bobo, ползвам най-обикновени диоди за 5-10лв от ибей, бях намерил някви дето ги водят около 400нм и става перфектно.

доста евтини са и лесни за работа.

Напротив - евтини са. 125 ватовите бяха по 4-5лв последно като мярнах.

Дросел - кеф ти от луминесцентна лампа, кеф ти от улична, кеф то като за живачна. Също се намират лесно.


Това не го разбрах. Какъв е проблема? Стар чаршаф и чук и си ти.


С какво са по-опасни от луминесцентна?


Колко време експонираш позитив 20 с тия диоди? А че лесно - лесно е. Като цена - същото.

Нито са опасни, нито трудни за управление
Който не ги е виждал - не може да разбере. А едно време се използваха защото другите ги нямаше.

Преди 2 седмици си купих от битака 2 диутериеви лампи за 2 лева. Поне 50-ина ватови са. Може и 100 да са. Не съм ги гледал. Не, че ми трябват ама пък почват от 100 нанометра или даже надолу. УВ та дрънка.

http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... t&_sacat=0

Кофти е ,че трябва да обърнеш негативно плаката след eagle или proteus или там с квот работиш.

ъъъ - що да е кофти? Всяка уважаваща себе си програма дето и се налага да печата по засукани работи,в принт менюто си има чавчица с надпис miror до нея....

Интересно , досега работих с позитив 20
.Но ми се ще някой да сподели .Дали е направил чититави smd PCB-та с дебелина на пътечките 0.7-0.5 мм със dry film
Идеята е че при такива размери по лесно може данакараш тъпите CAD-ове изброени по-горе да направят едностранна и да набутат 2 пътеки между пин.
miror = огледално в смис
но за позитивните филми сухите искат негатив в смис. пътеките да са прозрачни а нефолираното непрозрачно
обикновенно се експортира до пдф с виртуален пдф принтер и после в cs6 се оножда

CAD-овете си имат правила за рутване и разстояние между пътечки. Като им ги поставиш както трябва, пъскат пътечки отвсякъде. Сега, друг е въпроса че ауторутинга обикновено прави мармалад, а такъв върху еднастранна платка си е по принцип мисия невъзможна, освен ако няма 5 елемента на кръст.

Впрочем, ако не можеш да направиш писти 0.5 с позитив 20, нещо ти куца технологията - или го нанасяш прекалено дебел, или не си награпавил платката достатъчно преди нанасянето му, или омазваш нещо при осветяването, проявяването или ецването. Някога като се занимавах с това, пътечки 0.5 не са ми били никакъв проблем.

ми накратко:
правя пцб в еагле,протеус,или dxp 2005
печатам на : 1 лазерн транспарент филм през лазерна минолта кофи резултат филма нее достатъчно черен
2 печатам на HP transparence film glosari paper със мастиленоструен HP
резултата е напълно непрозрачен с просто око филм

изтривам с кореселин платката след това с едни много-финнителчета за миене на кухненски съдове
резултата е добър
Гаса конвенционалното осветление и пускам лед лента от 25 червени ЛЕД-а които светят в тавана
(за да получа разсеяна светлина )
пръскам с фотопозитива от 20см до бледо син цвят
суша със сешоара на жена ми без да превишавам 50 градуса на платката

експонирам 4-5 минути от 25 см през тънък плексиглас със 250w живачна със счупен балон
(в стаята як мирис на озон)
проявявам с сода за бъчви или каустик според технологичната рецепта
и ецвам с железен трихлорид при 40-50 градуса с често разбъркване

но още при проявяването нямам хубав черен отпечатък къвто се вижда например от клиповете за дри филма
http://www.youtube.com/watch?v=cRCFGZxmob0
от рециклирането на тонер касетите ми хартисват доста атмелски и малки пикове smd та затова а и двустранната иска метализация и вече идва скъпа за развой ползвам СИРИУС-ПСБ
вярно че има и варианти в които изкарваш отгоре мостове но това е малко в стил "юнной моделист"
та затова сега правя платки в стил /смд компоненти боттом- дискретни елементи топ-сайд/

въй, въй, въй...

Аз с позитив 20 правя 10/10 милса двустранни с дупки до 0.4. Виите ги опроводявам с тънка медна жичка. Ако са под чипове ги изпилявам малко да станат колкото може по-ниски спойките.

Печатам на HP LJ2200 с нова касета. Уплътняването на тонера съм писал в друга тема как става. Пак там много подробно съм обяснил технологията която прилагам. Позитива му трябват 20 минути на 70 градуса ама аз имам стерилизатор и го ползвам като сушилня.

Сириус - невър...

Би ли ми казал къде е темата понеже това ме интересува. С лазерният ми прозира и мастилено-струйният го ползвам за това но ми излиза скъпо.(много съхнат главите)

viewtopic.php?f=4&t=3481&hilit=%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+Positiv&start=45

Чети и се учи...

Научих се.
Така и не видях как се уплътнява тонера на лазерен принтер.
Малко по добри резултати получих като след принтирането сложих втори паус и го загрях с ютия. (разля се по добре и стана по черно но пак си прозира)

продължавай с четенето... пише го ...