Мда благодаря за насоките, за сега ще пробвам с намаляване на температурата върху стойката, лимонтозуто и месингова четка. Запоявам с такъв Ф0.8 и Ф1

Поялника е 40 вата и с димера регулирам малко повече от да стопи тинола върху човката.

Цецо, върви Спарки да ти направи една демонстрация на JBC точно с голям енергоемък полигон, и ще сложиш велера в килера.
Не ми се занимава да правя клипчета, но съм правил тест между, WSP80 май беше, велера, и човка JBC (с мой контролер). Основата е меден радиатор за процесор, не знам какъв сокет.

С JBC-то на 350 задание след няколко секунди калайдисвам ребро от радиатора, дето е нещо като 0.6-0.8мм медна пластина. Така подгрят целия радиатор (на 100-тина градуса сигурно, нося го с клещи) отивам при велера, пак на 350 - човката на може да разтопи и милиметър от нанесения калай около себе си.
JBC-то се храни на DC 24V при мен - по време на разгряване от стайна дига над 5.5А, но захранването е 120Вт и кляка на 19 волта. Докато калайдисвам радиатора "смуче" 2.7-2.8А от 24V - над 70вата, и това не е много масивна човка, т.е. термичното съпротивление на самата човка ограничава. Ако вдигна на 400 градуса задание отива още нагоре. Самата човка я дават 150 вата макс. Има и серия 470, която е 250 вата - на теб ще ти пасне идеално
Велер-ът може и да успее на 480 (май толкова му беше максимума), но с JBC си спестяваш нуждата да кликаш докато вдигнеш заданието, а пестиш и време да го чакаш - просто става по-бързо.
Причината да вдигаш толкова градуси е че точно термичното съпротивление от нагревателя на велера до детайла е по-голямо - трябва ти "делта" за да можеш да прекараш мощността. Ако гледаш консумацията ще видиш че на 350 той не се е и напъва докрай, въпреки че детайла е студен - не може да го "усети" щото вътре си му е топло и си е стигнал заданието. В такива случаи или иска да има голяма подгрята маса, която да "покрие" липсата на мощност ('брадва"), или високо задание, за да покрие голямото термично съпротивление.
При по-добрите конструкции тия дефекти са решени заради ниското термично съпротивление между нагревателя и края на човката, и мерене в точка, по-близка до работния край на човката.

Абе, с две думи, пробвай JBC и ще видиш разлика.

Айде нема нужда да ми показва, JBC-та си имаме и то бая скъпи. Разлика съществена няма и те бичат на 400+ градуса и хвърляме човки. Аз си ползвам Weller-a, че ми пасва на ръката, но гледам фактурите за човеки редовно

Безоловния си иска висока температура за да се втечни и да се получи някаква що годе надежна спойка... при цялата условност на това понятие. Иначе е гарантирана студената спойка. А като се сложи и високата топлопроводимост на платките... или прехит или яко греене. Сега конструктивно може и да има някакво предимство JBC-то, но е факт, че и те са на 400 градуса нагласени.

Малко встрани от темата, ама как псувах JBC, не е истина. Покрай другото, имаме и ей това:

https://www.jbctools.com/nast-2a-nano-r ... ct-99.html

Уикенда трябваше да се реуъркнат едни платки, пасивни компоненти 0603. И понеже са много на брой компоненти, почнахме първо по занаятчийския начин - с капка тинол и обикновен поялник да ги сваляме. Подменихме 10тина платки, ама им писна на колегите, викам, чакай да пробваме с JBC писетата. Тя иде слаба за такива неща, ама набримчихме я пак на 450 градуса и "направихме" още 10 тина платки. Почвам да оживявам аз, стигам до втората серия... бре не работи първата. Слагам настрани - втората и тя така. От 10 - 8 отпаднаха веднага, другите 2 под съмнение. А са скъпи платки - 200+ евра БОМ-a. Айде почва се с "майката" на устата ровенето. Масово опукали операционни усиватели OPA2140. Късо на входа. С мултицет - 2 ома. Явно клампите. А на две бяхме опукали същия чип, но между захранването. Върнахме назад филма, ясно, че JBC-то беше променливата в уравнението.

За първи път в живота си виждам такава сеч от ESD. Включен в същия контакт, където е и другия поялник, на същото бюро... Вярно, че тия усилватели са по особенни, входните им клампи също, ама такова клане... не бях си причинявал. На JBC-то "майката" и по стария изпитан начин... Не съм се занимавал да търся причината де, но сега като минавам покрай него се обръщам на другата страна.

Та точно тая седмица някой да ми спомене JBC и почвам да събирам червен отенък в очите

Лошо... миналата седмица ми докараха 100 платки Етернет, шефа ми леко проспал и поръчал 50к вместо 50Ома и познай дали Етернета работеше... поне го намерих лесно. И сега 100х4 - 400 резистора, добре че бяха 0603. Имам стара ERSA с пинсета и обикновена дръжка - не се оплаквам, там градуси не виждам - има си степени. На другите ERSA i-Con Nano, и там не ми издържат нервите на 350 - 380 е по-добре. Но се замислих, Спарки като каза че над 350 нещата се овъгляват - вярно е, и остатъци от флюс маркер се махат трудно.

Ама пък ESD проблеми... виждал съм на Metcal - като разпояваш светодиоди да светят, не да проблясват - но те понеже се водят RF техните нагреватели, но не съм виждал опукала аналогова част. Пусти късмет...

Разбира се всичко се отнася за тъпия безоловен... с класически нащата са съвсем други.

Така става когато фирмите произвеждащи трактори започнат производство на поялници...

JBC-то си е заземено като всеки друг поялник, Weller включително. Търси причината другаде - категорично не е в JBC-то. Външната му обвивка директно е закачена на маса по отделен от захванването проводник, и когато всичко по замасяването е изправно, даже и миливолти трудно се получават.

Това важи и за nano, и за micro, и за C245, и за C210.

Ако запоявате с откачена маса/изолационан траф, хавата е друга, естествено - масата на JBC трябва да е вързана към нещо. Например приемате единия извод на изолационния траф за нула и закачате за него - генералната разлика на JBC спрямо повечето други е че външната обвивка не е изолирана от реотана. Съответно трябва да е закачена към нещо - не трябва да е "хвърчаща". Иначе казано към щепсела трябва да има поне зануляване, ако не замасяване. Не трябва масата на контролера да е хвърчаща.

Ако смяташ да пробваш HAKKO T15 - 3 пъти по-зле е от JBC245 като топлоотдаване, при абсолютно еднакви други условия. Говоря за оригинална човка, сравнена със почти същата като габарити и геометрия на JBC C245. И в двата случая не се напъват докрай, ама яко натоварено JBC-то работи на примерно 50 вата, а HAKKO-то едва стига 20.

проблема не е в марката или цената, а в количеството мед в човката и мощността на нагревателя, вземи един поялник за улуци и запояването ще стане значително по-лесно та ако не става с поялник за улуци и искаш да поиш смд-та с тънко поялниче тип "клечка за зъби" - тогава си трябва подгряване, като знам цените на марковите човки вероятно си изхвърлил в коша няколко станции за подгряване а подгряването не е нужно да е някакво супер дупер, из тубата съм ги гледал ентусиасти даже на градински прожектор да запояват от тия с дългите пури с нажежаемата жичка, слага го със стъклото хоризонтално, един терморегулатор и е в играта
та с 2 думи - козата си сака пръч...

иначе по темата с почистването - основно ползвам мократа гъба и топка тел като тая домакинската за миене на чинии, в много редки случаи ако съм топил пластмаса или нещо друго прибягвам до по-тежки неща като лимонтузу, нишадър (внимателно с това че яде човката като масло), а скоро разбрах и за амониев фосфат, един вид безопасна фосфорна киселина, при нагряване се разпада, отделя амоняка и остава фосфорна киселина, продават го като микс с калаени стружки
но като цяло - избягвам високите температури - хем нагар прави повече, хем яде човката по-бързо, точно колкото да разлива добре тинола, иначе постоянно чистиш и пак трудно се работи, попадал съм и на калпав колофон който прави много нагар

Хвани един светодиод с пинсетите и ще ти стане ясно

Отдавна не им вярвам на пинсетите.

Иначе за добри резултати се ползва прехийтър. Примерно от долната страна на платката на 180-200 градуса... По едно време се чудех дали да не превъзпитам един керамичен котлон за целта...

Хванах и...нищо.

При мен светят

Micro или nano, и ако nano, кое точно nano - старото или новото?

Аз съм и заземен. Между двете човки съпротивлението е 0.1 ома, между тях и маса - още толкова.

Не знам как постигате тоя ефект, честно. На мен не ми се получава. Освен в оригиналния контролер нещо да е генерално сбъркано, ама те човките (външната им обвовка) в самите пинсети е вързана заедно.

Мисля че е микро модела, имаме го от вероятно 15 години. Ползва се в производството и е видял доста мъки, така че нищо не се знае за състоянието му.

За евтино подгряване за измислени халогенните лампи

Китайците продават PTC нагреватели за всякакви температури, плоски алуминиеви, с различна мощност и напрежение. Малко направи си сам са, но вършат работа, като за 5лв... За светодиоди и RF модули и модеми се родих...

А Меткал-а дори отказва да тръгне, ако заземяването му не е свързано - пише - няма заземяване и дотам, не можеш да запояваш.