не откачен вход, а липса на сигнал, мисълта ми беше за работната точка около която ще работи транзистора

последователния кондензатор може спокойно да се игнорира според мен, той е само да развърже веригата за ниски честоти и дц, при висока честота си е късо, 100нано при мегахерци си е жица

в момента пак си играя с усукванията, и един електромотор който имам тук с калпав ключ, прави много искри, ползвам го да генерирам смущения
правя проби и се опитвам да навържа нещата
на "око" докато имах голяма амплитуда на клок сигнала забелязах че около 5% се промъква в съседните канали, не съм го мерил, на око просто така го прецених
после правих някакви насукванки на кабела докато картината се стабилизира, и забелязах че клока изчезна от другите канали
после се опитвах да меря импеданс на кабела, явно грешно, но на кабела който ползвам го изкарах 127 ома, на други разни кабели ги измерих 119-120 ома, което пак е 5%
а реално стоящите вълни се изчисляват точно по това несъгласуване SWR = ZL/ZO
и тия 5% горе долу се връзват, и на едното и на другото място, явно 5% имам отражения и толкова е толеранса на ХДМИ сигнала да започне да се скапва
та докато правя смущения с ключа на тоя мотор, докарах определен брой усуквания на клок сигнала, при които картината вече не се скапва, монитора на компа ми гасне, но телевизора продължава да работи, е, има малко смущения по картината но не губи синхронизация, явно вече устройството си работи добре, само иска по-качествен кабел, тоя май ще се окаже менте

От известно време намирам бравата на входа под напрежение (10 - 12 V AC ), прекъсвам и веригата за да не изгори и за да не бръмчи. След определено време (няколко часа) възстановявам веригата и всичко е нормално. След няколко дни, същото се повтаря. Изключвам проблем в контролера и подозирам, че някой келеш слага клечката на бутона за отваряне по негови си причини. Тъй като всички бутони са свързани в паралел, би ми отнело доста време докато установя източника на проблема а и това не ми е работа.
Обмислям да издялкам едно "умно реле" на веригата на бравата, което да и подава захранването само при положителен фронт на входното напрежение и да я захранва за няколко секунди.

Ако имате други разумни идеи, моля, споделете ги.

PS:
Всъщност, по-добрият вариант ще е да поставя въпросното реле на входа на контролера за веригата на бутоните за да може, когато възникне проблемът, бравата все пак да може да се отваря от RFID четеца. В този случай "умното реле" би могло да представлява просто един дебел кондензатор с вързан паралелно подходящ резистор.

Понякога една сопа/гьостерица/кривак освен текущите проблеми може да реши и много (още) невъзникнали такива.

Да споделя моя опит - във входа имаме незадържащи ключове за стълбищния автомат - в апартаментите и извън тях.
В някой от апартаментите бяха монтирали задържащ ключ, да си им свети непрекъснато, да не се морят да натискат или с клечка.
Един път се прибирам от работа - лампите светят непрекъснато. Премерих на ключа между двата проводника при мен - късо.
Приложих им следното лечение - от моя ключ подадох 12 волта от един як акумулатор на двата проводника на ключовете.
След около 30 - 40 секунди, късото изчезна, предполагам сте наясно защо. След известно време, явно пак смениха ключа,
пак им приложих "лечението" и се отказаха.

А може ли контролера да е сделан и да комутира бравата с реле на което да му залепват контактите?

Другият вариант е просто да откача веригата на бутоните. Така този с клечката ще трябва да си разхожда гъза за да отваря вместо клечката и бързо ще се отучи от интересния си навик. Така или иначе на мен много рядко ми се налага да отварям на някого от бутона а и да не работи той, живея на втория етаж. Доста повече ме вълнува това вратата да се отваря от четеца.

Всичко е възможно, но да се отлепят сами след време, ми е малко странно. При това няколко пъти вече. А и как, така, нито веднъж не залепнаха при отваряне от четеца....

Как се нарича тоя тип конектор, как да го търся в Eagle?

Като тип съединител се води SMD dual row pin socket 2x4 2mm.
На много бърз поглед, това е CVILUX аналог на SAMTEC MMS-104-02-L-DV
https://www.mouser.bg/datasheet/2/527/mms-1370165.pdf
Ето и линк за сваляне от SNAPEDA:
https://www.snapeda.com/parts/MMS-104-0 ... ref=mouser
Трябва да се направи по-обстойно сравнение, не съм имал време за това.
Те хората от Комет са ти дали и 3D модел и ПДФ и може да си го направиш и сам,
но е повече играчка.

Мерси, свърши работа!

Как да определя поляритета на това нещо? Как, принципно, се определя поляритет на кондензатор, без някви сложни установки, в които се зарежда и разрежда през диод?

Сигурен ли си, че е полярен?
Аз ги определях с мултицета, малко на усет, но да речем ако е с голям капацитет първо го зареждам на 20кОма и после меря на мегаомове.

Като четеш ко пише- NP - не полярен

1. визуален оглед
2. чете се TFM
3. метата се 53 гр. смилянски боб реколта 1975г.
4. прави се сложна устнаовка в диод, припой, кабели, зареждане и разреждане

Ох божке. Окей, мерси. За пръв път виждам електролитен неполярен.