Даже не знам от къде да почна, щото това е толкова откачено, че съм сигурен как поне половината ще гледате умно в монитора докато го четете .
Правим един сихронен генератор, който е 450 ампера на 28 волта и миналата година трябваше да му наоравим нова версия, дето да е 550 ампера и то при по-висока температура - ембиент температурата е 121Ц. Та тоя генератор има един въртящ се изправител вътре, който изправя напреженеието от ексайтъра и го подава на възбудителната намотка на ротора. Нищо особено - трифазен изправител с 6 диода. В първата версия използвахме 15 амперови диоди на 200 волта (по два в D2PAK и ги свързваме двата в паралел) и изправителя работеше на около 20 волта и максимум 10 ампера. За да изкараме обаче още 100 ампера в новата версия и то при по-висока работна температура трябваше да променим намотките и тоя изправител вече трябваше да работи на около 130 волта максимално напрежение и около 6-7 ампера. Да ама 130 волта работно вече е много близко до 200-та волта на диодите и затова сложихме нова версия на тия диоди, дето е с рейтинг 300 волта и са два диода по 20 ампера в същия корпус вече. Първо ползвахме обикновени диоде (в първата версия на генератора) обаче заради големия пад в права посока и много загряваха и като се има предвид, че охлаждащия въздух е със 121Ц температура температурата на диодите стигаше 200Ц и почваха да се разпояват. По едно време намерихме едни диоди от Diode Inc, които бяха някаква нова технология нарекли ги - Super Barrier Diode. И имат доста по-малък пад в права посока от новмалните диоди при 10 ампера - 0.4 срещу 1.2 волта , което свали и отделяната мощност 3 пъти и вече не се разпояваха, защото стигаха максимум до 150Ц. Дотук всичко много хубаво и си помислихме, че сме ударили джакпота и всичко е на 6. По едно време обаче се получи повреда в един от тия изправители - един диод беше окъсил и въобще не можехме да си я обясним тая повреда и я отдадохме на кофти компонент. Сменяме целия изправител с нов, слагаме алтернатора на тест бенча и той въобще не тръгва. Мерим и пак окъсил диод и тоя път без въобще да е работил, което ни хвърля в тъча. Единственото обяснение дето имахме е че има някакви заигравки със волтидж спайкове и колко бързо нараства напрежението и това може да ги прецаква диодите. Направихме една постановка с едни живачни релета, дето включват много бързо и взехме да зареждаме едни кондензатори и да ги разреждаме върху диодите и съответно взеха да фейлват наляво и надясно и си викаме това ще е, още повече че тоя тип генератори имат много голямо усилване и такива спайкове с голямо dV/dt хич не са рядкост. Взехме да слагаме разни кондензатори и варистори и нещата се оправиха. На края оставихме само варисторите, защото един кондезатор за 300 волта на 200Ц, който е само 100pF е около $20 парчето и въобще не върши работа, защото ни трябва да е поне 1uF. Та сложихме 150 волтови варистори и на тая опитна постановка диодите взеха да издържат спайковете от тестера. Преди гърмяха още на 200 волта. Слагаме пак нов вече модифициран изправител и почваме пак 600 часа индурънс теста. През това врее обаче пращаме малко прецакани диоди на анализ и ни връщат рипорт със снимки, дето показват пукнатини в чиповете, които можели да се обяснят само с висока температура. Съответно се усещаме, че по време на асемблирането на тоя изправител се ползват едни прехитъри на 180Ц, защото платката има 16 унции мед заради тока и да го играе като радиатор за диодите и тая мед отнема доста топлина и пеща трудно запоява диодите и после трябва да ги дозапояват с поялник и затова им трябва прихитъра на 180Ц и отделно поялника е настроен на 400Ц. И си викаме само от това ще да е и тия калъфи прецакват диодите, докато ги запояват. Взехме да правим проверка на наличните в склада и 60% не можаха да минат теста за ликидж ток и кърв трейсъра, а някои даже бяха като съпротивление - 100 ома в двете посоки. Съответно окупираме за 3 дена под изпълнителя ни на тези изправители и почваме да правим всякакви експерименти с процеса да видим дали няма да можем да премахнем това ръчно дозапояване на високите температури. Докато се бъзикаме и един колега решава да пусне само диоди през пеща (без платка) и после пак да ги нагрява с поялника и о чудо - всички се държат на тестовете след това перфектно. Което ни хвърля в още по-голям размисъл и решаваме да пуснем пак нови диоди през пеща, но тоя път да им сложим и малко солдер паста по краката и големия таб. Това даже не знам на кой гений му дойде на акъла, но диодите като излезнаха от пеща и даже без да минават през ръчното дозапояване и нагряване всички бяха за боклука. И всички пак гледаме ей така и никой не може да повярва какво става. По едно време един пич вика - тук имаме една друга солдер паста със същия състав но с флюс, дето после не трябва да се почиства. Тестваме с нея и всички диоди са като нови и перфектни. Тестваме пак с платка и ръчно дозапояване на висока температура и пак всички са перфектни.
Какво се оказва накрая - първата солдер паста с флюса, дето се мие се оказва, че тоя флюс е по-агресивен и по някакъв начин влиза вътре в корпуса на диодите и замърсява чипа, като му влошава до такава степен параметрите, че чак го окъсява и понеже новите диоди за по-голямо напрежение и ток са съответно и с по-големи чипове, които са почти до ръба на корпуса и се замърсяват от флюса много по-лесно от предишните, които са с по-малки чипове и са по-навътре от краищата на корпуса. Та аз за пръв път чух, че тия пластмасовите корпуси не са херметични и флюса (а и не само той) може да влезне вътре и да ги прецака. Аз още отказвам да го повярвам това още повече, че колегата пита едни от STMicro нали са имали подобни случки и те казаха, че за първи път чуват и че техните корпуси са херметични и даже ги тестват в температурни камери под налягане за стотици часове и няма никакви грижи. Щото иначе излиза, че диодите не могат да се запояват, защото фейлват - е за какъв чеп са ми тогава тия SMD диоди, ако няма да мога да ги запоявам .
Та номера е, че аз още не съм убеден какво точно става, но е факт че с флюса, дето не се чисти няма и един диод, дето да фейлне тестовете, докато с другия флюс фейлват почти 70-80% от диодите.
А сега да видим вие какво ще кажете - имали ли сте подобни преживявания или вие като мен до сега си мислихте, че корпусите са херметични, а изведнъж се оказва, че само металните корпуси били наистина херметични (това го прочетохме в един военнен стандарт) .
ПП. Забравих да спомена, че докато правихме разследването се оказа, че фенси името Super Barrier Diode e прост шотки диод, което ако го знаех предварително (естествено не е написано никъде в дейташита) никога нямаше да го сложим в тоя изправител, щото сигурно повечето от вас знаят, че шотки диоди не се ползват като изправителни никога, особено ако става въпрос за високи температури. Отделно, че когато се минат 200 волта и става въпрос за шотки диоди правенето им вече е съвсем друга наука, която има повече черна магия, от колкото това, дето работи Пантелеев . Особено пък ако трябва да работят от -55Ц до 200Ц .

Да ти кажа това нито ми се е случвало, нито съм го чувал, обаче за херметичността на корпусите е доста логично, никога не съм си мислел че са абсолютно херметични, но чак пък флюс да влезе ми се вижда малко в повече. Аз съм гледал корпусиране на такива компоненти, не знам дали всички така го правят но това което гледах просто си лепваха двете половинки от корпуса една за друга, не знам какво лепило изпозлват, но очевидно не можеш да очакваш пълна херметичност, ама чак пък толкова ... то ако флюса влиза какво пречи и вода да влиза.

Ами точно това е номера - щом флюса влиза, какво пречи всичко да влиза и това е компонент, дето все пак е рейтнат до 300 волта, а има и такива за доста повече волтове .

Е то ясно че влиза като се втечни доста ама .... не съм го предполагал. Ще го имам в предвид.

Да знаеш обаче, че и но клийн флюса не е много безобиден - той пък създава други проблеми и също така въпреки, че състава на солдер пастата е същия иска нов доста по-различен профил на пеща и нов стенсил с по-малки дупки . С две думи все на квадратни попадаш .

Абе то в гората не може да очакваш друго освен дървета, нали за това сме се цанили дървари Лесно няма, но информацията която даваш е ценна, ското може да ми се наложи точно някакви такива диоди да изоползвам само дето при мен няма да е толкова топло.

Относно херметичността - според мен е възможно причината да е в различния коефициент на температурно разширение на пластмасата на корпуса и изводите на диода. Ако пластмасата се разширява повече при загряването, може да се отварят процепи, през които прониква флюс. А при изстиването, всичко пак да става херметично , или почти херметично.

Това е добро предположение, но би трябвало да е обратното.... или греша...

затова само нитове и болтове... той @Ицо го е написал същото, ама така е който не чете всичко

добре, ако се съмнявате в корпуса и флюса, направете им анализ след пеща
дали ще се види нещо под микроскоп или на рентген, апаратура имате поне
не съм чувал нещо подобно, но тука има такъв институт който само с това се
занимава - как компонентите сдават багажа. ще попитам. колкото до херметичността - смолата и изводите
се загряват и изстиват с различна скорост, може само дакато са в пеща да се отварят
някакви пори или пукнатини

митак, да беше сложил по някой нов ред, изтекоха ми очите...

абсолютна херметичност се постига трудно и обикновено това е сандвич от различни материали - метал, стъкло и полимер. а това, че някакакъв тежък бензол минава през друг полимер, въобще не е за учудване. военните не случайно си обичат стъклено-металните корпуси. щото при при другите стават фалове, които са много трудно откриваеми.

в случая имате много рафинирани мотики, които могат даже да се настъпват едновременно. "температура на охлаждащия въздух 120С" звучи доста ... освежаващо.

DiodesInc просто са издялкали нов кристал и са го пъхнали в неподходящ корпус - или е трябвало да го корпусират в по-голям, или е трябвало да го залеят с нещо кристала преди корпусирането. ще трябва да си говорите с тях какъв подход да изберете, защото това е си е техен бъг, щом чарка им се пука от каквато и да е паста.

не вярвам, да считате случая за решен със смяната на пастата? аз, на не напъллно сибудил се мозък, не се сещам за много варианти, и всички са скъпи.

груби,
тия пукнатини няма да се видят на рентген - сензорите нямат такава разделителна способност.

Диодите които ползвате нямат ли корпус който да е подходящ за точкови заварки?

Съмнявам се да е от кофти херметичност на корпуса. По-скоро особеност на пастата, примерно екзотермична реакция при активацията ти вдига температурата с някой градус допълнително и това да прецаква чиповете.

Стъкленото кълбо спомена и още една хипотеза...
Пластинката за охлаждане е калайдисана. Ако някоя от страничните и повърхнини, контактуващи с полимера на корпуса също са калайдисани, би трябвало да е ясно какво се случва след стапяне на калая...

Дедо, Diodes Inc са търговци, не производители. Т.е. днес тоя диод им го прави един китаец, а утре друг според зависи кой може да го направи най-евтино. Та това, дето викаш ти слага допълнителни мотики . Иначе за съжаление мястото там е толкова малко, че няма как да сложим други корпуси. Пробвали сме какви ли не неща, това е 5-я или 6-я дизайн и за сега е най-добър от всичко, дето сме пробвали. Сега работим с едни пичове, дето ще пробваме направо чипове да запояваме на керамична подложка вместо платка, обаче ще са нормални диоди и аз лично не възлагам големи надежди, защото сигурно пак ще греят много и на тоя приятен бриз, дето го имаме за охлаждане кой знае пак какви странни ефекти ще се получат .

Груби, аз по принцип мога да се съглася с всичко, единствено ми е странно как запояващата паста ще прецаква компонентите. Като не можем да ги запояваме какво да ги правим тогава тия компоненти .

да, знам какви лайнари са диодес, затова бях малко учуден, че сте си харесали диод от тях.

иначе - безкорпусни диоди ви е решението.
по-скоро трябва да е някакъв сандвич обаче - масивна мед с керамика въру нея и там вече самите кристали. всичкото го заливате със силоконова паста, и го заварявате с друга мед. при тоя външен въздух, мислили сте за идеята за активно охлаждане? нямам идея пелтие как се държи на много топло.