Предишния регулатор го тествах със стабилно захранване (или поне аз така си мисля) dc-dc buck converter, но заради липсата на товар играеше. Можеш ли да ми дадеш номер на някой стабилизатор на 9V?
Мерси

7809какво му е?
а релето го вържи на 12те волта, да не го сложиш и него на 9те. на 9те волта само компаратора и референса.
дръж делителя за референс на максимално високо напрежение, колкото позволява компаратора от горно захранване, така ще имаш повече точност и по-малко зависимост от нежелани сигнали. примерно 10к към маса 3.3к към 9 волта. така на компаратора са към 6.75 волта и потенциометъра ще трябва да се сложи приблизително по средата. това позволява да сложиш два еднакви резистора от двете страни, примерно по 200к, и така потенциометъра ще бъде много по-плавен и удобен за регулиране.
а, и нещо друго. не знам някой спомена ли го, но схемата ти е наопаки на описанието, струва ми се че схемата ти ще включи консуматора при изключен двигател. това не е ли наопаки на желаното? освен това, не знам някой засегна ли въпроса, но колко мощен е консуматора? ако консуматора е много мощен, включването му ще предизвика пад на напрежението, схемата ще реши че двигателя е изключен и ще изключи консуматора, напрежението ще скочи и отново ще включи, така ще си цъка. ако си мислиш че с хистерезис ще го избегнеш - няма да можеш. просто напрежението при запален двигател и с консуматор трябва да е по-високо отколкото при изгасен и без консуматор, това е. ако не е изпълнено, търси друг начин, примерно детектвай импулсите от динамото, или си направи отводка от някой датчик на двигателя (чукче, колянов вал, каквото се сетиш)

Е, чак пък втори регулатор?!
Аз по-скоро бих подавал към стабилизатора през резистор 100Ома/0.5Вт например и бих вдигнал C1, т.е. с електролит паралелно. Също с резистор бих осигурил някакъв минимален товар, например 1/10 от харчлъка на стабилизатора.
C3 го искат танталов или Low ESR, бих сложил и 100нФ близо до проца.

Ценерът ще се отпуши, не се притеснявай, но за съжаление далеч преди 5.1В и ще почне да пречи. Също и електролитът C3 може да пречи с утечката си.
Затова се прави с диоди към маса и +5В като за целта делителят да е от стотици килооми, освен това добре е да взема преди D1 - напрежението му се мени почти 2 пъти. C3 да е голям неелектролитен.

T1 не ти ли е голям? Пък и R3 ми се вижда малко, но това е бял кахър.

Едит: сега видях, че имало и трета страница и че zaphod говори за първата схема...

Като правите подобни делители от "стотици килооми" е хубаво да се има предвид и входното съпротивление на АЦП на контролера.

Към автора на темата - доколкото разбрах, ти трябва някакъв товар да се включва при работещ двигател и да се изключва при изгасен?
Казано иначе, не ти трябват конкретни напрежения за сработване на схемата?
Ако е така, защо не решиш проблема по друг начин - хващаш сигнал от генератора, преди изправителя. Изправяш, филтрираш, и използваш така полученият сигнал за включване и изключване на каквото трябва.
Сходен сигнал можеш да хванеш и около бобината (комутатора, ако има такъв), инжектори (ако има такива), оборотомер...

Да, точно това ми трябва. Последната ми схема с AVR-a работи с леки забележки. Направих кратко видео:
https://www.youtube.com/watch?v=9C3yehVApyo
Напрежението се мери всяка секунда, а мултицета мери на клемите на акумулатора. Накрая се вижда как преди да падне напълно премигва още 1-2 пъти, но това мога да го оправя с debounce в кода. На този опит не съм слагал товар, но предполагам, че той ще ми развали сметките. Ако не стане и така вече наистина ще пробвам да изкарам сигнал от някъде. Мотора е инжекцион. По принцип исках ако е възможно да извадя данни от компютъра, защото вече имам опит с KWP2000 и CAN през OBD2 порта на автомобил, но не открих нищо за ECU-то на мотоциклети Хонда - нито какъв протокол ползват за четене от него.
Не съм търсил къде са датчиците, но до сега избягвах да ги пипам, за да не повлияя на работата на двигателя. Понякога се чудя за датчик на Хол ако се сложи на самото динамо дали няма да отчита, че се върти бобината.
Мерси за отговорите

След като промених малко кода снощи днес отивам да го тествам и се оказа, че 51к резистора е изгорял Не знам защо съм взел 1/4 ватови. Голяма глупост. Даже не съм го усетил да грее.

Edit: обърках ватовете

нещо не си представям на 12 волта да изгори от мощност. бил е дефектен предполагам

Нямах много време напоследък, но днес промених малко кода и го тествах. Това е резултата https://www.youtube.com/watch?v=ZAZsw8tmSOs LCD-то трепти нарочно, домашното ми измислено захранване иначе пада веднага на 13V ако дисплея свети постоянно и не мога да го тествам
Благодаря за помощта на всички. Сега ще мисля какви защити да му слагам и може би един 100nF bypass кондензатор между ground и VCC.

Амчи сложи му 100-тина ома на подсветката и ще спре да ти кляка захранването.

Отзад е един i2c модул и всички пинове на lcd-то влизат в него. Не ми се разпоява там. А и то на мотора няма да кляка така и ще махна мигането.

Обикновенно на платките на лцд-тата има оставено място къде да си запоиш резистор какъвто ти трябва - едни падове като стрелкички са и са свързани с писти - прекъсваш пистите помежду им и си слагаш резистор - тая синята подсветка харчи милиампери - това че ти "събаря" захранването ми говори само за това, че го захранваш с пъти над необходимото напрежение и ти дърпа ужасно много ток - сложи си съпротивление!!! за 12-14 волта вероятно трябва да е най-малко 1кОм...

Мерси. Ще го разгледам довечера. Захранвам го с 5 волта. Има на I2C модула само един потенциометър за контраста. В библиотеката, която ползвам за I2C LCD, има функции само за on/off на подсветката. Лошото е, че тоя модул е китайски и продавача е изтъркал нарочно чипа отгоре с шкурка, за да не се знае какъв е(за някои такива модули има начин да им подаваш стойност на подсветката).

Дори и на 5 волта да е - сините обикновенно са по 1 или 2 светодиода и те светват още на 1-2 милиампера. Ако няма сложен резистор на лцд-то си трябва външен.

Тъй като последните няколко месеца схемата работи ме домързя да я доразвивам (ценерът D2 не съм го слагал изобщо):

Но имам един въпрос. Ако приемем, че съм изпълнил всичко от нея правилно (всичко е запоено както трябва и няма окъсяване), възможно ли е тази схема да ми скапе акумулатора на мотора? Преди седмица акумулаторът отказа и се оказа, че една клетка от него е заминала. Повече от 10.8 волта не искаше да се зарежда. В момента съм махнал "устройството", но силно се съмнявам да е от него. То продължава да си работи у дома на регулируемо захранване. Нищо по ел схемата не е изгоряло. Бушоните са здрави. Самата схема също съм и сложил предпазител, който също е здрав.
Цял ден мотора седя на паркинг и съм сигурен, че схемата е била в режим покой, защото имам една ЛЕД лента, която свети ако е активна. Вечерта отивам да го паля, завъртам на контакт, таблото светна и инжекционната помпа си пръсна нормално (късите светлини фабрично се включват още на контакт) и точно да натисна стартера и всичко изгасна. Явно клетката е изгоряла тогава. Сега се чудя дали има шанс да е от моята схема и ме е страх да я сложа пак

На мен ми се прецака автомобилният от конрадски инвертор. Явно има големи пулсации на входа, предполагам, че може и да връща високи пикове, защото карах спокойно докато зареждах с него и като спрях го изключих. После колата отказа да запали. Т.е. акумулаторът се е прецакал докато се е зареждал по време на движение. Явно трябват яки входни филтри. Вече не смея да го включвам на новият акумулатор, поне докато не му сложа някакви допълнителни филтри-защити.