Ами в интерес на истината диод има само в единия датчик. В него другата електроника е тип "плюнка" - не се знае какво е.
В другия пък има няколко операционни - RC4558, които при обратно включване на захранването реагират досущ като диод - демек дават на късо захранването. Ето схемата на един операционен от тоя тип. Що така се държи - заради полевака и диода до изхода ли - що ли. Не съм се замислял. Ама иначе не гори - и държи захранването на късо. Пробвал съм го за около минута - повече не посмях.

Ток да меря накак не ми се ще. Звучи ми някак лошо - да му отместя масата. Тя е и ширмовка на кабела. По добре да меря напрежение, ама трябва да го обмисля точно как да е, че да може да се следи и какво става с датчика по време на работа. Да се знае - изваден ли е що ли...

Трябва и да проследя какво точно става по време на включване и изключване, щото конектора е стерео жак - като за слушалки.

Ама вие наистина ли нищо не сте закачили от технологията за чипчета?! Извинявам се за пояснението, не знам кой кого не разбра, но в силициевата пдложка за изолатор масово се ползват обратно поляризирани p-n преходи. Ако сбъркаш захранването чипчето се превръща в камара право включени диоди които не носят на ток, не дай Боже да надвиши 10мА през някой от тях.
Оттам и идеята ми за шотки или няк'в по-изгъзен диод но това ще го пише в документацията.

Едит: juzisound, въх "щото конектора е стерео жак - като за слушалки"! При включване/изключване знаеш ли какво гадно късо дава? Сменяй буксата! А другият датчик да не е термистор?

Гарантирам ти че конектора ще окъсява , аз щях да питам и дори предполагах че ползваш 3.5мм жак което е гаранция за ядове ако буксичките не са от реномиран производител. Имаш обаче опцията да сложиш букси с вграден превключвател (КЛЮЧ а не от тези с допълнителните контакти) но като цена и намираемост е зле работата.
Предполагам и че детчика е с опресовано жакче и това е причината за тази тема , но толко ли е трудно да се презапоят два проводника в корпуса на сензора ( щом си ги отварял ...).
Диода и полевака при преполюсовка са си два П-Н прехода в паралел , но има и нещо спестено в схемичката - паразитните П-Н преходи.
Няма да местиш масите , просто следиш тока горе в плюса преди регулатора за 5 , при изваден жак консумацията става никаква и тогава спираш токовете и чакаш да се боцне жак , ще добавиш и един полифюз заради окъсяването , като дори може той да ти е шунта за следене на косумацията , усещам добро приложение за 10ф200
Както си го споменал това за ширмовката излиза че тя е или маса или 5 , а изхода е средното на жака - малко по-малка вероятност от окъсяване.
На твое място бих бягал от 3.5мм жак , ако няма бягане - трошене на корпуси ,резане и препойване на кабели ,напъхване в нов корпус и подобни .. още един плюс е че клиента ще трябва да си купува от мене , а ако пробва с обратен сензор ще му е за урок при малко по-силничък регулатор за 5

едит: с Бонго сме писали едновременно - няма шотки просто са си разни праразитчета диодчета , основата на кристала си е Н-тип а спойката към ламарината от долната страна пък е шунтирана с тел към тоя Н-слой ( и аз се омотах) - т.е. дори спойката м/у кристала и ламарината не е шотки преход ( макар да прилича) а и да беше сигурно пак ще има преход който да е наобратно на нея ...

От типа на конектора няма мърдане. Датчиците са за налягане и са си заводски така направени. Не мога да барам по тях - щото реално няма да са при мене. Те са си клиентска грижа. То от там идва проблема - че трябва да ръгат в мойто устройство и двата модела. Място за отделни куплунзи няма. До сега беше с преходник за единия модел - ама неудобна работа. Освен това - скъпа. Правех преходниците от един оригинален кабел с женски жак от едната страна и мъжки от другара - ама вързан право. Режа оригиналния мъжки и слагам мой. Връзвам си го вече както искам. Ама цялата работа струва 4-5 лви има и разправия. Та за тия 4-5 лв мога да го направя вътре в устройството - хем софтуерно, хем по-удобно, хем някак по технологично че и дуракоустойчиво...

Само малко време ми трябва за експерименти. Иначе женското жакче за платката - ползвам един модел от фарнел: 1216980. И то стува 4-5 лв - ама няма мърдане. Нищо общо с ментетата и като захващане и като контакти и като усещане при включване.
Иначе, че е тъпо направено - с тия жакчета - тъпо е - ама е заради съвместимост с нещо измислено през 80-те години!

Да не говорим, че MIDI-то с което много се разправям върви през петтици - като старите руски магнетофони...

един грец също би сършил работа като преходник...

Грец може да свърши работа ако се добави в конструкцията на датчика. Човека казва, че датчиците не може да ги пипа. Аз бих намерил начин за детектване на включен/изключен датчик. При изключването на датчика захранването се преустановява. При включване се тестват изводите и се подава коректно захранване.

имах впредвид като преходник, би му спестило доста
а пък ми стана и интересно как не мове да добави букси, а може да сложи н-мост, мерене на напрежения и куп др неща
но разбира се с една си е универсално и изглежда умно

Бонго, тук по принцип ли ще си говорим или за конкретните неща в тия датчици. Виж схемата на въпросния чип в датчика и абсолют максимум рейтингс от дейташита му.

Според мене това е решението на въпроса. Изглежда най-разумно и подходящо за целта.
Сега работя по подбор на компонентите.
Тоя ключ в този корпус не ми харесва особено, затова търся нещо малко по-едро дето и с поялник да става.
Транзисторите изглеждат по-лесни, ама ако предложите нещо дето се продава отдавна и ще го има и за напред у Comet - още по-добре.

Димитре, глей си хамериканците а аз ще гледам останалата част от света и да спрем да спамим темите на хората!

Елементите избрани!

Ключа ще е MIC2026-1YM на MICREL - от фарнел: 1517242, че е по-евтин от чиповете на TI а и е в подходящ корпус. Имат и бройка.
Транзисторите: BSS138 или RK7002. И двата ги има в КОМЕТ насипно и постоянно. Евтини са и за този ток са ОК.

Като направя тестове, ще пиша какво е станало.

тия компоненти нещо ме притесняват...
Ключът ти може да даде 500 мА без да задейства флага, а BSS138 не е за тоя ток. Не че ще изгори, ако е малко времето... проблемът е че е високоомен и с датчика да се получат над 10 има и тогава няма да ти се вдигне флага и схемата няма да работи... С RK7002 нещата са още по зле.

Значи или по-добри транзистори или още по-добре ключ за по-малък ток. Всъщност флагът не е задължително да е от токова защита. Може и напреженова - има много стабилизатори (импулсни или линейни) с power good изход и защита против късо. А дори и да е без токова защита, ти може да си направиш като ги захраниш през един емитерен повторител. Ако пък намериш подходящ charge pump те така или иначе не могат да пуснат голям ток.

Но при тия варианти ще се получат повече компоненти... Най-чисто е с малък двоен ключ, потърси такъв за 200-250мА максимум и тогава и с BSS138 заспива схемата

обърнете внимание, че тези ключове използвани при USB-тата вдигат флаг не само при overcurrent, но и при undervoltage, а някой имаха и допълнителни екстри - температура поне. не съм разгледал конкретния MIC2026-1YM, но ако е проектиран за USB ще го има и тоя undervoltage. да не се изненадате, че има флаг, пък ток не

И аз се бях замислил над въпроса - дали ключа ще даде фал сигнал при късо - ама с по-малък ток. Щото то до датчика и бая кабел може да има - че и един тъничък, че и късото не е баш късо а през диод...

Ама явно сега се разсеяха съмненията. Ключа трябва да е за малко ток. Това вече е задължително. Иначе при нормална работа единия датчик харчи 10ма, а другия не го знам Сигурно и той някъде там. Затова ще му дам 10 пъти повече ток и отивам на около 100ма праг.

При 5 волта това са някакви 50 ома. Като навържен съпротивлението на всичките - ключ, кабел, диод, пак кабел мосфет от долу - нещо и тия 50 ома малко ми се виждат. А ключ за по-малък ток трудно се намира. Има едни на тексасците - TPS22943DCKR за около
50-тина милиампера. Може от тях да пробвам - ама са скъпи...

Може би TPS22945DCKR за 100ма ще е компромисно решение. Струва на половината на горния.

Относно транзисторите - и аз ги гледах. От маломощните - тия са с най-ниско съпротивление - от тези в комета де. Другите стават вече доста по-големи и на размер и на пари.

Добре ще е обаче да сменя и транзисторите. Избрал съм си 2SK3065. Сменям ги не заради проблемите с късото - ами щото някак все ми се иска масата да ми е възможно най-добра, а тия ключове много вдигат летвата от към горната страна.

А защо не мериш тока например така (хем ще го поограничиш) след което слагаш например 4 полевака в мостова схема.
Ако пак забива захранването може да добавиш след мерилката и друг ограничаващ резистор и ако се окаже всичко вред да шунтираш през транзистор. От това по-евтино и просто...

Едит2: има де, ако се наложи втори токоограничаващ резистор да го замениш с полевак даващ около 50мА при окъсени гейт-сорс и тогава що да шунтираш - предполагам датчиците ще работят и на 4.5 волта.