Т2 e надписан AP2310 , което е 3А транзистор, в случая това е ненужно. Входът му обаче има голям капацитет и това може да е търсено (за филтриране на къси иглички) , но може и да е грешка по пътя. Бих сложил някакъв NPN ттранзистор и опционално кондензаторче на входа му.
Какво представлява входният сигнал?

Ами входния сигнал е сигнал от бобина. В общия случай трябва да е такъв като на прикачената картинка. Но с до около 14 кволта пикове.
Предполагам че тази част от схемата изчиства сигнала и го прави до 12 волта
едит: транзисторите сам си ги подбрах по това какво е налично в магазините. просто съм ги премерил с мултицет на оригиналната схема на диод дали са pnp или n Мосфет.

Мисълта ми беше - има ли някаква логика в тази схема с тези диоди и транзистори и разделящия кондензатор, или тотално 100% е сигурно че това няма как да работи.
10 пъти проследявах пътечките, мерих и това начертах накрая
Поствам и цялата схема както я реинжинернах от платката.

Това сигурно ли е? Сигналът се взема от вторичната намотка на запалителната бобина?

Повече от сигурно. Почти всички газови уредби получават информация за оборотите по този начин.

14kV ще преминат през всичките чаркове. Пък и няма как да се закачиш там , май.

Тоя чип TL7702A е безсмислен тука, моновибратор с NE555 ше свърши същата работа...ама и това е излишно в общия случай. Предполагам са го сложили срещу високочестотни шумове, дефакто ограничава максималната честота.
Всички части след R8 са излишни според мене.

Да може да се взема от вторичната, но не се взема галванично а индуктивно или капацитивно, и това става само на автомобили които са с кабели, а то такива последните 20 години май не се произвеждат. Може да взема от първичната, където има също голям отскок но е далеч от 14 kV. но и там е трудно да се закачиш в повечето случаи без да се правят цигании. Може да се вземе отново чисто индуктивно от бобината там където е свещ-бобина, обаче започва да става малко тегаво, повечето бобини са добре екранирани за да не лъчат.

То цялата игра е заради някакво старо механично запалване, ако колата е произведена последните 30, а и 40 год. май няма много смисъл?

Какъв делител на честота (prescaler) на 3В може да препоръчате? Коефициент на делене 1:128 или 1:256, входна честота до 5GHz.
На първо време и на 3.5GHz ще ми свърши работа, нещо като UPB1507, но до 3.3В захранване и горе-долу на същата цена като него (т.е. не повече от 10лв/бр).

Мисля, че намерих каквото ми трябва: ADF4106. Захранване 3.3V, входна честота до 6GHz. Поне по документацията може да се програмира като делител 1:1000, а получената честота вече съвсем лесно може да се измери.
Трябва само да видя колко място ще мога да му отделя върху платката, че два чипа SSOP16 варианта струват колкото един QFN20, но пък размера е х4.

Умувам за проточен бойлер. Джаджа дето да грее на момента вода , до температура каквато ти е кеф. Някой може ли да сподели +/- впечатления и модел на желязото(пластмасата) ?

Ами ако си на ток става за кухня, и за баня става но дебита е малък и си е мъка. Ако е на газ е друга работа, но те такива в БГ не са популярни май. Със 6 kW за баня при достатъчно дебите температурата е ниска, особенно зимните месеци. От години майка ми е с такова но според мен си е наказание.

Митак (пиша тук , а не на лични - за да остане споделеното и за Другарите от Форума) , за да си "доволен" от избира си - трябва да знаеш две неща за протоните :

1) искат здрава партида - демек 10-15 киловата ток
2) повечето не могат да осигурят КОМФОРТНО къпане понеже според нуждата/нагласената вода ту пускат , ту спират някоя секция нягреатели и се получава ,че водата по някое време ти запарва, после охладнява , после пак е горештичка, после пак вълна от марна ... и така !
(ако имаш опция изкъпи се при някоя кака с нейният проточен , да го "изпиташ на свой гръб")

Абе за можене може, в UK това е популярно решение за много апартаменти, но там са на газ, и коже би не е напълно проточен, такъв е но е поне 4-5 л количеството вода която загряв и успява да поддържа комфортна температура, но в БГ не знам дали е възможно, иска много мощност.

Имам 120 литра 'стандартен' бойлер. Като вариант , да го наглася на 40 С примерно , а проточния (вързан след стандартният) само да добавя жега?

Демек наумил си си да комбинираш недостатъците на двата (обем/място на конвенционалният ... и ... голямата/пикова консумация на проточния)



(Бъзикам се Митак ... ама наистина ми убягва каква ти е "далаверата")