такаааа имам следния лек и много неприятен проблем. Изпозлваме едни светодиодни ленти, с WS2812, да обаче тоя чип май има мнооого клонинги. Точно според закона на мърфи чат пат ни с епадат такива ленти и то тоно където не трябва, примерно в момента имаме 100-на машини в мехико. Проблемите с тях са странни, не се появяват веднага, но след известно време някой от тях мре. Установихме че има дефектно партиди, но постфактум. Сега според мен дефектната партида не е дефектна а е с менте чипове.
Та някаква идея как да ги разпознавам аджеба. На външен вид изглеждат еднакви, кьорих се доста и не видях разлика, ще ги гледам и под микроскоп но не знам ще видя ли нещо.
Подозирам че ментетата може да са по-зле от към максимално напрежение, то и оригинала работи само до 5.25 V, a според някои автори до 5.3
Сега имам подозрение че и ние можем малко да им помагаме, това е на един стар контролер където 5-те В идват от адаптер, с новия не съм го пробвал, там е едно тексасче направо е бетон, но е факт че имаме повредени от дефектната серия, които след подмяна с новите нямат повече проблеми.

И сега чудя и мисля, защото не ми хресва да разчитам на случайността.
Естествено винаги има вариант да ги опичаме, ама се чудя пък на какво напрежение, примерно на 5.2 за по сигурно ... и колко време .. някои мрът до ден два, други чак след месец. Да държа 1 месец и да пека км светодиодни ленти не ми е мечта, хем ще изгоря бая ток, хем това си иска яка климатизация, при 12 W/m дори само 1 км да тествам са си бая, особенно лятоска. Освен това 1 км е има няма 15 к евра.

Та събирам всякакви идеи за идентифициране на проблемните гадове. Варианта намери си по-добър доставчик не го коментираме щото отиваме в други приключения.

Само идеи:
1. Провери пада на напрежение върху светодиод (ако е лесно). Очаквам при ментетата да е с една идея по-голям. Тестът ти трябва да е бърз при постоянна температура.
2. Ако имаш добър оптичен детектор, измери какъв поток дават при константен ток. Очаквам при ментетата да е по-малък и най-вече да е неравномерен от диод на диод.
3. Цветната температура обикновено не е критерий, въпреки, че при ментетата има по-големи толеранси.

Има едни пичове в Русия, които декорпусират и снимат в едър план - прати ми оригинални, читави (ако знаеш със сигурност че са такива) и такива които сдават багажа, и ще видиш. После - с рентген.

Ако проблема не е със светодиодните чипове, защо не питаш директно производителя - те със сигурност се борят с фалшификациите всеки ден...

http://hackaday.com/2017/01/25/ws2812b- ... originals/
https://cpldcpu.com/2016/12/13/sk9822-a ... he-apa102/
https://talk.vanhack.ca/t/psa-ws2812b-l ... y-are/5626

Някога работех като входящ контрол в ЗИТ и там тествахме русенските платки, като ги захранвахме с горната допустима граница на напрежението и в същото време стояха в камера при повишена температура - примерно 50 гр в продължение на 2 часа. Практиката показваше, че, каквото е нефелно окапва а което става, работи безпроблемно след това. Мисля, че подобна методика ще е от полза и в дискутирания случай.

Груби,
мерси за линковете. Да има чипове които са визуално различни, но тези не са такива. Не бях заглеждал сериозно визуално кой кой е, тъй като за оригинален приемам една лента доставена от дистрибутор в САЩ, сега тук допускам че може и неговите да са клонинги, но не ми се вярва, първо цената е доста по-висока и няма начин да я свали, коеот не е типично ако релано може, и второ когато той започна да предлага тази лента нямаше друга такава на пазара, т.е. това би трябвало да е оригинално разработеният чип, или поне така се надявам.
С комуникацията нямам проблем тъй като това беше първото дърво което изядох, тогава накупих всякаква лента, включително и само диоди, и го правих да работи със всички от тях.
Четейки втората статия започна да ми се заформя нещо, което човека е и направил, изпозлвал е фотодиод за да наблюдавамодулацията, така предполагам бих установил разлика в чиповете. Мери за линковете, този втория съм го пропуснал, не го бях чел. Има една друга статия в която някой си беше игра да ги изследва, която също беше полезна.

Бате, за съжаление директно измерване е трудно да направя, тъй като светодиод и драйвер са в един корпус, но мога да меря токът на целия чип. Нямам нищо калибрирано но не ми и трябва, имам хубави фотодиоди от един дърт проект, трябва да ги изровя и да се надявам чуствителността им да не е само в UV спектъра, че тогава точно там мерих, ако не ще купя нещо налично по магазините.
За цветната температура, тук май уцели, но не мога да съм сигурен дали ще има толкова голяма разлика. Има видима разлика между ленти с видимо различни чипове, т.е. между това което си мисля че е оригинал и това което си мисля че е видимо менте. не съм заглеждал тези на които чиповете изглеждат еднакво, ще го загледам.

Може би това с фотодиода ще ми даде достатъчно информация, надявам се. Ако има подобни разлики като в онази статия касаещи PWM-ма на диодите, това е супер лесно да се открие, и тестера ще стане елементарен, пик и фотодиод, да не кажа че може и без процесор ако разликата в честотата е 3 пъти ...
Иначе всички други методи свързани с ток и времена са трудни за тестване в реалния живот, при мен да, ама приемчика ..... не че и тока не може да се мери с някакво тестерче, но си иска отделен светодиод, ако е лента там може да има толеранси причинени от други фактори.

Мерси за идеите и линковете, най-вече на Груби

п.с. тя статията е по принцип за малко по-различен диод, но може да се приложи и за моите

Е ако някой бори такива проблеми, дефектната лента е с вътршен PWM на 400 Hz, който съответства на този на оригиналните чипове WS2812B. Лентите с които нямам проблем са на 1.13 и 1.4 khz, т.е. те със сигурност не са с оригинални чипове, но пък не се повреждат. Не мога да определя какъв им е чипа тъй като не намирам никакви с подобна честота.
Установих и друго, повредата не е в един единствен чип, повредени са различни чипове по дължина на лентата. От тук мога да заключа че или се повреждат дори и когато не светят но са захранени, защото след като се е повредил първия другите нагоре са били изгасени, или са се повредили едновременно.
И още нещо интересно, първият светодиод правеше проблем, но ако го стисна с пръсти светваше. Помислих че може да е лоша спойка, презапоих крачетата но слд това изобщо не светна, та си мисля че може да е дефект в самите светодиоди. Един от описаните проблеми в линковете на Груби, или препратка от тях беше за такива които изобщо не са херметизиране и прозорчетата се махат с поглед. Може и да е нещо такова и като съм го натискал самото прозорче да е натискало някоя бондинг жичка, или кой зане какво.

Можеш да пробваш с някой AVR наклочен на висока честота да подаваш импулси - оригиналните и ментетата би трябвало за реагират различно на различните импулси - кое отчитат за 1 или за 0 или го игнорират.

Е мен не ми трябва AVR за това, аз и от моя контролер го правя. Сигурно и там има разлики да, аз мислех първо по това да проверявам, но двее ленти които със сигурност работят са с различни времеви параметри, и то не малки разлики. Има разлика във времето за reset, но и това не е много сигурен параметър. PWM-а май е доста по-сигурен, и лесен за измерване. Мисля да направя един тестер, нещо като цокъл, мушкаш лентата, той светва 10 светодиода, мери PWM и яркост на първия, и консумация на всичките 10. Така получавам доста параметри, PWM, консумация на отделните цветове и яркост. Веднъж ще ми казва дали не е менте, втори път дали има съществена разлика в цветовете. То има и още нещо, мога да меря импулсите на изхода на първия лед, така ще иам още един критерий, обаче това иска по сложна контактна система.