Филаментните са пълни с Хелий - отдават по цялата си площ, отделно през цокъла.

За другото - помисли си пак. Независимо от материала, при едни и същи параметри и външна повърхнина на лампата, корпуса се нагрява все толкова. Да, вътре диодите може да са по-изпържени, но външната температура на корпуса примерно след 1 час работа би трябвало да е еднаква, при еднаква консумация и еднаква ефективност на крушката. Имаш площ и температурна разлика, от които зависи колко енергия изфирясва през тая площ. Тоест ако площта е сравнима, а температурата е по-висока, това значи по-големи загуби в по-горещата лампа.

Абе съвсем в страни, ама гледам един пич си ги разглобява и си ги позлва вместо ледове, даже си беше направил 7 сегментен.

Може, но на намален ток, иначе прегряват. Като изфиряса хелия от балона сдават бързо-бързо. Пробвах на една счупена.

Да, съгласявам се но не мога да си обясня това:
http://mysku.ru/blog/aliexpress/46268.html#comment1691764
Не съм експерт но се чудя доколко лъчистото излъчване отпред не е причината за дисбаланса? Не е изолиран случай тая руската снимка, просто на това попаднах набързо.
Имам няколко отворени за тестове, може да погледна в подходящ момент.

Да да, усетих защо питаш.



Нашето е по стар модел и е трифазен, не го предлагат вече.
Но от колеги подочух че по-новите модели са от порядъка на 10-12000 пари ( ...не гарантирам обаче )
http://6253.bg.all.biz/prenosim-trifaze ... 102-g30411

Но според мен са доста надути цените.

Не вярвам. Чисто субективно де. Диодите малко или много излъчват еднакво в тая посока, включая IR.

Не н апоследно място - във входа всичките са термопластик, 10 ватови. Не ми е известно да има сдала до момента. Ама те и нямат време да загреят сериозно.

доста е...
Преди малко 1KW AC source (Chroma 61602) се продаде за 1300$ и много се замислех... а имаше 300W аджиленти на 500$. Верно тва е търг, ама на 4-5к$ се намират и нови, при това не говоря само за мерача а и сорс...

Нямах предвид лъченето от диодите ами отдаването на топлина от загрятата пластина отпред под формата на дълги IR.
При джамовете (стъклопакетите) се споменава че половината от загубите са поради лъчисто преминаване - логично е особено за прозрачни материали. Тук не е джам, но пак е възможен подобен ефект.
Иначе работата е ясна - 10Вт на 20кв.см примерно ще трябва да вдигнат някакви градуси. Така че ако приемен алуминиевите за качествени и те докарват 90 градуса на целия корпус значи как става при пластмасовите? Отзад през фасунгата няма да мине много - няма някакви термопроводящи пълнители и колкото мине през жичките и пластмасата...

Ами не съм ги гледал с камера, ни имам доста пластмасови и си работят Но и в друга тема споменах, ходих лятот в една китайска фабрика, голяма, много голяма, май казаха че били вторите в света, нещо такова, та там всички нови продукти минават изцяло на керамика, т.е. те почти нямаха продукт който да не е керамичен, всичко е керамика, почти целия корпус, светодиода и схемата е също върху керамиката, няма платки никакви, т.е. има но керамични ако може да го наречем платка. Казаха че топлоотделянето било много добро, държали доста по-ниска температура на "платката" и в частност на кристала. Не съм виждал техни продукти тук, интересно и в САЩ не видях, но може да не съм ги познал, предполагам че те ги ребрандирад с марката на клиента.

Да, руските източници също говорят за керамика. Термопластмасата на знам как провежда, но не вярвам да са я докарали близо до алумин или керамика. То и ниската външна температура го доказва.
На големите CoB-ове на Citileds с които си играя термалния дизайн е впечатляващ и "нищо общо" с китайските диоди. Японските са дебела мед отдолу, китайчетата са някакво подобие на алуминий, но по-скоро му подхожда името "тенеке".
Та на ситиледс разликата между температурата на кристала и на плочата зад него е трудно да се измери - 1-2 градуса, на китайците е десетки градуси и нито паста, нито полиране и затягане помагат.

Edit: мда, не са кой знае какво:
http://www.coolpolymers.com/heattrans.html

Аз съм за варианта - смяна на автомата и крушки за по 2-3 лева. При нас наредих от 10Вт на Вивалукс, дето са по 3лв във Фантастико. Бях пускал някъде тук снимки на това, какво има вътре в тях. За сега (4 месеца) няма проблеми. Прекалено за кратко светят, та да им стане нещо от температура. Сметката падна двойно, но не знам колко моя случай е представителен защото сме само 4 етажа.

Имал съм и алуминиеви, и пластмасови, и стъклени, между 8 и 12 вата (по етикет). Всичките до една можех да сваля и да държа с ръка за коя да е част, тоест температурата отвън не е била твърде над 55-60 градуса. Нещо гнило има с тия 90 градуса. Не смятам че каквото и да е излъчване при тия температури може да докара някаква съществена разлика. Понеже ги мериш при цокъла, вероятно драйвера е нещо нефелен и пече повечко.

Гледах формата на тока на няколко крушки които имам (lamptest.ru ми даде тая идея - там имат тестове на крушки от техния пазар но само осрам и филипс се засичат с марките по нашите ширини).
Та резултатите са от интересни до грозни:
- скъпата тошиба (5.99 без димиране) изглежда най- красиво - https://goo.gl/photos/c2WnbmxkpxsFhdtL8
- по-евтина и малка тошиба - зле, нямам снимка на формата но дори приложението за измерване на осветеност на смартфона се побърква като види нейната светлина и скача с един порядък между минимум и максимум (т.е. яко трепти)
- елкомската като представител на китайците - по-добре от малката тошиба, но отново грозотия на скопа

Най-тънкият вариант изглежда да е модифициране на текущия да му се избегне фазовото - въпросът е да сложа подходящо "забавяне" с минимални усилия. Точно усилията ме спират че не ми се губи времето. Та съм пред дилема - хем ме сърби, хем ме боли.

Е та ти толкова време загуби да пишеш тук и да ровиш по сайтове, че щеше 4 пъти да смениш автомата....

Колко повече да пече? Говорим че dT при теб е 65-20(околна) т.е. 45, при мен е 90-20=70 градуса. За да стане от драйвер трябва да губи още 7-8 вата само той.
Не мисля че такова нещо ще мине като продукт от сериозна фирма, или най-малкото по-скоро бих се усъмнил в китайчетата преди да заподозра тайванските.
Може и да има нещо в топологията - в смисъл за да осигурят малко трептене и добри емисии може би имат по-сложна схемотехника и оттам да имат загуби. Но и това ми е съмнително.
Както и да е - без мерене явно няма да се мине - после може да дискутираме защо става така.
Между другото на тая тошиба отпред балона е учудващо хладен - при 90 отзад балона с пиромера дава 30-тина градуса, и на пипане е там някъде. Което е логично имайки предвид къде са източниците на топлина и това че назад отива през масивен алумин а напред през масивен въздух.

Ако погледнем от друга гледна точка може и да намерим ключа - моите проби ги правех на настолна лампа (подвижна, с рамена, правена за енергоспестяващи крушки и мисля че пишеше до 20Вт).
Ако предположим че топлообмена през фасунгата назад е основното охлаждане и повърхностното топлоотделяне е с по-малък дял, то моя тест и твоя може да са изкривени от различните фасунги и тела. Може би (и май) моята фасунга е пластмасова (не е бакелит, цялата лампа е някаква на Kanlux и бих приел че е модерно-поевтинена особено имайки предвид 20Вт лимита).
Ако ти си с керамични, закачени на масивни "тръби" на полилея може и да получим решението - защо при мен е 90 а при теб 65. При мен няма никакъв корпус около крушката (дори полу-отворения отражател е махнат в момента).
Но това не променя другото - че dT между кристала и корпуса ще е в порядъци по-голям при пластмаса или "термопластик" спрямо алумин. Това е потвърдено и от термалните снимки.